Rolex · Daytona
Cinturino su misura per Rolex Daytona
Casati Milano costruisce cinturini su misura per il Rolex Daytona, a carica manuale e automatico, nell’atelier di Via XX Settembre a Milano o in videochiamata ovunque siate: la misura letta dall’archivio della vostra referenza, la pelle scelta insieme, quattro o cinque settimane di lavoro, la cura dei primi diciotto mesi compresa.
- Solo su appuntamento
- In atelier a Milano o in videochiamata
- Quattro, cinque settimane
- Diciotto mesi di cura
Misura fra le anse
Il vostro Rolex Daytona con le pelli dell’atelier
Pelle di alligatore della Louisiana opaco
Antracite
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Foto vere delle pelli dell’atelier. Nessuna immagine generata.
La misura
Non la chiediamo a voi. L’archivio dell’atelier conosce le referenze Daytona una per una, dalle manuali degli anni Sessanta alle attuali: la misura fra le anse, la cassa, gli anni, le anse forate. Qui sotto quello che l’archivio dice oggi; dalla referenza incisa fra le anse si risale al resto. L’orologio resta al vostro polso.
Cosa cambia per il cinturino
Con le anse forate la barretta si spinge dal foro, da fuori; con le anse piene si sfila con l’attrezzo, da dentro. In entrambi i casi il cinturino prende il posto del bracciale e dei suoi terminali, e l’estremità segue il profilo della cassa fra le due spalle. Quale delle due anse ha la vostra referenza lo dice l’archivio.
La pelle
L’alligatore a squame quadrate per i quadranti panda e neri, il vitello box calf per i manuali, lo shell cordovan per chi lo porta ogni giorno. Dove entra fra le anse il cinturino è sottile quanto serve; al polso torna al suo spessore. La fodera in vitello, i bordi dipinti a più strati, la cucitura a mano a punto sellaio.
Il tempo
Quattro, cinque settimane dalla conferma. In atelier in Via XX Settembre oppure in videochiamata, ovunque siate. La cura dei primi diciotto mesi è compresa.
Quattro generazioni
Il Daytona nasce nel 1963 con la referenza 6239, a carica manuale, sul bracciale Oyster rivettato; la pelle lo accompagna da subito, sui primi esemplari e sui modelli in oro. Per chi lo colleziona ogni generazione ha il suo calibro, il suo bracciale, i suoi terminali, le sue anse. Qui sotto, come le conosce l’atelier.
A carica manuale, 1963–1988
Referenze 6239, 6240, 6241, 6262, 6264, 6263, 6265. Calibri 722 e 722-1, dal 1969 il 727. Pulsanti a pompa su 6239, 6241, 6262 e 6264; a vite su 6240, 6263 e 6265. Cassa da 37 millimetri, anse forate, vetro acrilico. In acciaio: bracciale Oyster rivettato 7205 con terminali 57, poi il 7835 a maglie piegate con terminali 271, dal 1977 il 78350 a maglie piene con terminali 571. In oro: Oyster rivettato 7205 in oro 18 carati con terminali 71, oppure la pelle; i 6269 e 6270 con ghiera di diamanti escono sullo stesso 7205 in oro, terminali 71.
Zenith, 1988–2000
Referenze 16520, 16523, 16528; 16518 e 16519 in oro su pelle, dal 1991. Calibro 4030 su base El Primero, cassa da 40 millimetri, vetro zaffiro, anse ancora forate. Acciaio: bracciale 78360 con terminali 503 fino al 1993, poi 78390 con terminali 503B, terminali pieni sul finire. Rolesor 16523: 78363 con terminali 403, poi 78393A con terminali 703. Oro 16528: Oyster in oro con terminali 103, chiusura 78668 poi 78398.
Sei cifre, 2000–2023
Calibro 4130 di manifattura, anse piene. Acciaio 116520: bracciale 78490 a terminali pieni (terminale 840), poi 78590 (terminale 843); 116500LN del 2016, la prima Cerachrom in acciaio, sul 78590. In oro su pelle fino al 2017: il 116515LN del 2011 porta la prima ghiera Cerachrom; dal 2017 l’Oysterflex prende il posto della pelle sui modelli in oro.
Attuale, dal 2023
Calibro 4131; 126500LN in acciaio sull’Oyster della famiglia 78590, Oysterflex sui metalli preziosi.
Il passo successivo
Il cinturino giusto non si sceglie. Si costruisce insieme.
In atelier in Via XX Settembre oppure in videochiamata, ovunque siate.
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